Презентация, доклад История народных украшений

творчества детей и юношества
Юго-Восточный административный округ

Москва 2010-2011 гг.

ещё нескольких соседних стран создание и использование крупных и мелких бус процветало с древнейших времён. Почти ничего не дошло с тех пор до наших дней, и официальная история умалчивает о целых веках и тысячелетиях древнерусской истории. А между тем, и нынешним поколениям было бы чему поучиться у предков. Прежде всего они умели чувствовать красоту и гармонию окружающего мира, не отделяли себя от неё. Живя среди природы, они дружны были со зверями и птицами, растениями и стихиалиями, старались находиться в гармонии со всем разнообразием существующих явлений. Выражение внешней красоты воспринималось ими, как отражение внутренней. Наряды, украшения, амулеты и обереги лишь подчёркивали и усиливали её.
Наши прародители в то время отдавали предпочтение живым природным материалам и, прежде всего, жемчугу. Этот благородный материал воспет и опоэтизирован народом до такой степени, что его белизна, матовый, переливчатый блеск оставались эмблемой чистоты и святости даже спустя несколько тысячелетий и у их пра-пра-правнуков.
Впрочем, ваши предки по-прежнему отдавали предпочтение природным материалам. Даже под словом «бисер» русичи на протяжении многих веков понимали именно жемчуг.

широко использовались как народами северных территорий, так и племенами Причерноморья. А во времена Киевской Руси они и вовсе не являлись редкостью. Причём славянские народы были знакомы со стеклянными ожерельями и бисером не только благодаря торговым отношениям со странами Ближнего Востока и Византией. Стеклянные ожерелья, перстни и браслеты всевозможных форм из непрозрачного, полупрозрачного и прозрачного стекла разнообразных цветов (преимущественно зелёного, жёлтого, синего, фиалкового и чёрного) изготавливали в небольших местных стекломастерских. Большое число таких поделок и бус производили Киев, Новгород, Чернигов, Старая Ладога, Белая Вежа, Тмутаракань…
    Производство именно бисера появилось вместе с Византийскими мозаичными мастерами, которые пришли на Русь после принятия христианства. Но вследствие многовековой междоусобицы, а затем нашествия ханских завоевателей, это дело не удержалось, и широкое производство стекла на Pycи прервалось на много столетий…

украшений из бисера. Некоторые из них являются достаточно распространёнными, такие, например, как: колье, ожерелье,  бусы, кулоны и т.п. Однако есть и такие украшения, названия которых не столь известны: гривна, оплечье, лариат и прочие. Кроме того, для кого-то, возможно, небезинтересным будет узнать и историю возникновения отдельных видов украшений из бисера, а также особенности их появления в различных странах мира.

которую нанизаны жемчуг, раковины, монеты, бисеринки и бусинки различной величины и пр. или бисерную цепочку, выполненную в любой из техник бисеропления.
 История происхождения ожерелья. В Древней Руси ожерельем назывался нарядный воротник из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану или шубе. Считалось, что ожерелье обладает магическими свойствами: похожее на кольцо или замкнутый круг, оно служило знаком единства, бесконечности и совершенства. Ожерелье носили и в Древней Греции и Риме, где оно, подобно кольцу и браслету, почиталось как связующий элемент между душой и телом. А вот в Древнем Египте ожерелье было символом порабощения и кабальной зависимости, так как носящий его был рабом своего господина.

разновидность колье, выполненное в виде широкой скруглённой ленты. Ранее гривной называлось серебряное или золотое украшение в виде обруча, которое носили на шее. Шейные гривны изготавливались также из толстой проволоки (дрота), иногда перекрученной, с петлеобразно загнутыми концами. Гривны обычно не застёгивались, а зажимались сзади на шее так, что их концы заходили далеко друг за друга.
 История происхождения гривны. Гривна известна ещё с бронзового века. У некоторых народов гривны носили мужчины, у других преимущественно – женщины. У мидян и персов её носили знатные горожане. У галлов гривна была сначала только женским украшением, затем стала знаком достоинства мужчин-вождей. У римлян гривна служила наградой за боевые заслуги и носила название torques. Гривна входила в наряд знатных людей у скифов и сарматов, у тиссагетов на Каме, у согдийцев в Средней Азии. В Древней Руси гривну носили как знак отличия и воинской доблести. Русские дружинники в X–XI вв. получали шейную гривну в качестве награды. Позднее шейная гривна постепенно превратилась в исключительно женское украшение. Нередко она являлась также частью свадебного наряда как жениха, так и невесты. Носили гривны на шее по одной или две, иногда вместе с ожерельем. С течением времени конструкция гривны несколько изменилась, неизменной оставалась только жёсткость конструкции. В бисерном варианте гривны не всегда выдерживают данное требование. Гривна снова вошла в моду в начале 50-х годов XX века.

и гранаты. Ожерелья делали из составленных в сложные узоры и оправленных в золото эмалей, украшали драгоценными камнями в высоких коронках. Каждый узор был произведением искусства и являлся украшением сам по себе.

нанизанных на нитку шариков (бусин) или мелких предметов различной формы, разновидность ожерелья. Обычно бусы надеваются на шею, однако бывают бусы для рук и для ног. Используют бусы и как ёлочные украшения. Бусы, в отличие от ожерелья, не плетутся, а просто нанизываются на прочную нить. Хотя отдельные бусины могут быть оплетены бисером или представлять собой фуллерены (шарики из бисера и бусин).
 История происхождения бус. Бусы являются одним из самых древнейших в мире украшений. В древние времена различные народы для изготовления бус использовали кости, зубы, челюсти животных, которые навешивались на шею как трофеи побед. Этот обычай до сих пор распространён среди дикарей. В изготовлении бус применялись также зёрна злаков, камешки, в том числе и драгоценные, раковины и т.д. В 2007 году, неподалёку от города Беркан (на востоке Марокко), были найдены отдельные декорированные и перфорированные раковины, из которых состояли бусы, возраст их составлял 82 тысячи лет.

или гайтан с широкими вставными лентами в области груди или предплечий. Ранее оплечье представляло собой часть повседневной одежды, наряда или доспехов, покрывающее, украшающее или защищающее плечо, отсюда и название данного украшения.
История происхождения оплечья. В Древней Руси оплечье являлось составной частью княжеского, великокняжеского или царского наряда. Впервые летописи упоминают оплечья в 1216 году. Согласно преданию, оплечье было прислано Владимиру Мономаху из Византии. Они состоят из запонов, украшенных драгоценными камнями, жемчугом, изображениями святых. Оплечье считалось знаком княжеской (царской) власти, и вместе с «шапкой Мономаха» надевалось в торжественных случаях. В 1498 году оплечье («бармы») по византийскому обряду были возложены на внука Ивана III – Дмитрия. В этом качестве оплечья сохраняются вплоть до петровского правления.

ширины. Такие украшения из очень крупного бисера, снизанные сеткой с большими ячейками в виде ромбов или квадратов, в России ранее называли подшейник, подгорлок, борода, жерелок, ошейник, зажельник и т.д.
 История происхождения воротника. В Белоруссии женские украшения из бисера в виде узкой узорной ленты, плотно прилегающей к шее, и закругленных воротников были известны в Гродненской и Гомельской губерниях. Их называли пляценка – от способа изготовления и горлячка – от места ношения на шее. Нагрудные украшения в виде больших круглых воротников из крупного бисера разноцветных орнаментов у различных народов Поволжья и Приуралья (чувашей, марийцев, удмуртов, татар, башкир) называли по-разному: цифкс, тифкс, крганьпирф, комбоне и др.

из бисера, являющееся разновидностью кулона, и представляющее собой длинную бисерную ленту с подвеской любой геометрической формы (прямоугольник, квадрат, ромб и т.п.). Гайтан является одним из старейших украшений женщин Юга России, выполняемый из бисера и бусин, представлявшее собой нагрудное украшение в виде кольца из тканой или ажурной ленты из бисера разной ширины и длины с концами, соединенными в медальон. На гайтане-шнурке носили нательный крест, гайтан-плетешок украшали монетами, ракушками, большими бусинами.
 История происхождения гайтана. Гайтан пришёл к нам, как и большинство изделий из бисера, из глубины веков, а технология его изготовления предавалась из поколения в поколение. У разных народов мира данное украшение имеет различные названия: эфиопские чале, индийские мала и хар, кубинские кояр и гаргантыя, ангольские миссанга, болгарские, румынские и молдавские гарданы и згарды, украинские герданы и сылянки, словацкие нагрделники, русские гайтаны, цепочки и ожерелки, белорусские пляцёнки и горлячки, таджикские гулубанд и фарал, узбекские зебигардан, литовские каролинес и пр. Разнообразные по форме, названиям, орнаментации, колориту, композиции и технике исполнения, они свидетельствуют о природном национальном талан те, художественном вкусе и мастерстве многих умельцев разных стран. Носили данное украшения в разных странах по-разному: по одному или по несколько одновременно, каждый день или только в праздники, с детства и до старости или только в молодые годы. Во многих районах, где изготовляли украшения, они были неотъемлемой частью не только женского, но и мужского костюма.

широкую длинную бисерную ленту, одеваемую на шею.
 История происхождения гердана. Женщины и девушки, в большей степени южной части России, низали длинные ленты подвесок, разные по форме и размерам, орнаментальным мотивам и колориту. Герданы придавали праздничность одежде, раскрывали неповторимый талант, вкус и мастерство их создателей. Изготовляли такие украшения, нанизывая бисер на одну и более нитей (иногда до 30), вручную или ткали на специальном станке с нитяной основой. Бисер набирали на суровую вощеную нитку, конский волос или тонкую проволоку. Рисунки для украшений мастерицы, или придумывали сами, или заимствовали из узоров тканых, плетеных и вышитых изделий.

восьми губерниях были нагрудные украшения в виде узких полосок, низанных из бисера. Они вешались на шею, спускались на грудь, а нижние концы их соединялись. В этом месте цепочка обычно расширялась, получала пятиугольную или иную форму, меняла рисунок низания и часто завершалась подвеской. В старину ею служили крестик, ладанка, иконка или какой-то другой амулет, а зачастую просто кисточка или бахрома. Цепочки носили и по одной и по нескольку сразу. В южных губерниях их низали только из стекляруса разных цветов и носили в сочетании с другими нагрудными украшениями. Предпочитались узоры, построенные чередованием Х-образных фигур и ромбов. Но цветовое решение их не повторялось. В композиции одних и тех же мотивов, в зависимости от преобладающего цвета, выделяется то та, то другая из этих фигур. Цветовой ритм имеет большое значение: повторение цвета через один, через два, через три элемента существенно меняет общий облик предмета. Изменяется и величина мотивов, усложняя ритмическое построение композиции. Их рисунки не являются строго местными, они встречаются в разных губерниях. Все множество вариантов узоров можно объединить в пять групп. Первую группу составляют Х-образные фигуры, вторую – ромбы, третью – городчатые мотивы, четвертую – зигзагообразные и волнистые полосы, в пятой – кружки, овалы, многоугольники, используются объемные детали, что характерно для тверских цепочек. Этот вид украшений, безусловно, является самым любимым и охотно используется в наши дни».