Презентация, доклад для занятий внеурочной деятельности

одевались и посей день одеваются казаки.
Особенности жизни донских казаков отразились на их одежде. Своеобразный вид донской казачьей одежды складывался веками. Облик одежды воссоздают старинные казачьи песни.

На стружках, сидят гребцы — удалые молодцы, Удалые молодцы — вседонские казаки. На них шапочки собольи, верхи бархатные, Пестрорядные рубашки с золотым галуном. Астраханские кушаки полушалковые, С зачесами чулочки, Да все гарусные. Зелень-сафьян сапожки, кривые каблуки.

своей самостоятельности. На Дону любили одежду ярких живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. Собственно своих одежд долгое время у них не водилось. Русские, турецкие, черкесские и татарские одежды составляли их пестрый наряд, иногда по цветовой гамме и сочетанию вещей весьма и весьма странный. Один являлся в лазоревом атласном кафтане с чисто серебряными нашивками и жемчужным ожерельем, другой — в камчатном или бархатном полукафтане без рукавов и в темно-гвоздичном зипуне, опушенном голубою каймой, шелковой гвоздичного цвета нашивкой; третий — в камчатном или бархатном кафтане с золотыми турецкими пуговками и серебряными застежками… У всех шелковые турецкие кушаки и на нем булатные ножи с черенками рыбьего зуба в черных ножнах, оправленных серебром, красные или желтые сафьяновые сапоги и кунья шапка с бархатным верхом. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские, калмыцкие платья, украшали оружием, оправленным с азиатской роскошью серебром и золотом под чернь».

скифов — шароварам, без которых невозможна жизнь кочевника кон¬ника. «За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары — в узких штанах на коня не сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках». Шаровары, как и рубаха, были основными частями мужской одежды. Эта одежда была и нательной и выходной одновременно.

костюм казаков-некрасовцев включал белую полотняную рубаху, украшенную на груди вышивкой и стеклярусом и отделанную красной полосой (кырмызом) по нижнему краю (подолу). Юноши и женатые мужчины носили рубахи с «воротом» — яркой вышивкой счетным крестом на груди (т. е. крестиком, который имел равные лучи и который использовался в счете как зарубка на память). Рубаха подвязывалась поясом, плетенным из шерстяных нитей, и одевалась навыпуск поверх портков-шаровар.

с перехватом, иногда отрезной в талии, но не со сборками, а с клиньями. Его шили из разных тканей (шерсти, шёлка, репса, атласа, сатина и др.), на подкладке, часто стеганым на вате». Бешмет был длиной чуть выше колен или до колен, с подрезной по талии спинкой, прямыми цельными полами, застёгивавшимися до талии на крючок, с боковыми клиньями. Воротник всегда был стоячим, рукава узкими и длинными. Подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал или сабля.

к низу силуэта, с узкими рукавами, без ворота, надевавшийся поверх рубахи. Представляет собой кафтан без воротника, изготовленный из грубого самодельного сукна ярких цветов со швами, отделанными по рукавам и вороту контрастными шнурами из кожи. Как правило, это была двубортная одежда с длинными рукавами, застегивающаяся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли. Часто надевался на рубаху под бешмет.

с польским, благодаря рукавам, очень широким и пышным у плеча и узким от локтя до кисти. Кафтан изготавливался из парчи, бархата, атласа, камки (шелк с одно-цветным рисунком) ярких расцветок, застегивался серебряными или позолоченными площами (род пуговиц). Дополнением к кафтану служил пояс, украшенный золотом или турецкий кушак, на котором носили булатный нож или шашку. Поверх кафтана иногда одевали черкеску из сукна с разрезными рукавами и заковражьями (обшлага), отделанную золотым позументом (золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма) с блестками. А. указывает на кафтаны и полукафтаны парчовые, штофные и суконные.

езды («чекмень» — на Дону, «керея» — у Запорожцев). Он шился из сукна в талию и с широкими рукавами, стянутыми в запястье манжетом; по основным линиям кроя и по способу запахивания правой полы на левую, подобен скифским кафтанам с древних изображений, а также кавказской черкеске. Расхожий чекмень длиною до колен, а праздничные на 15 или 20 сантиметров длиннее, передние полы цельные, спина разрезная по талии, грудь открытая почти до пояса, как в черкеске, полы обшиты кругом широкой парчовой или узорчатой цветной ширинкой; рукава часто имели разрез по внешнему шву между локтем и плечом, так что их можно было откидывать за спину. Парадный чекмень носился в распашку поверх бешмета и холодного оружия, а расхожий стягивался поясом, на котором снаружи навешивалась шашка.

чёрного, бурого или серого. Длиной ниже колен, с низким вырезом на груди, открывающим бешмет; рукава с широкими отворотами. Кроится в талию, со сборами и складками, подпоясывается узким кавказским поясом. Рукава длинные, широкие. Отличительной особенностью и хорошо узнаваемым элементом являются газыри — кожаные гнёзда для деревянных трубочек, нашиваемые на груди. Ранее в газыри вкладывались ружейные патроны (по 4–8 штук с каждой стороны). На праздники одевали черкеску более длинную и тонкую.

из грубой шерсти. Название, вероятно, от русского обозначения цвета – «бурый». Татарское название «кепенек», у казаков — некрасовцев «епанча», у Запорожцев «копенек». Она защищала от дождя, снега, холода, жары, ветра. На привале служила подстилкой и одеялом одновременно. Наброшенная на колья, играла роль заслона или палатки. Надетая на плечи, маскировала оружие и спасала его от сырости.

казачество уже окончательно превратилось в военное сословие и соста-вило иррегулярные войска. Как и всем российским войскам, им была введена форма. С тех пор всю одежду можно разделить на служебную (военную) и домашнюю.

куртка того же покроя, но длиной до колен, с темно-синим воротником, обшлагами и погонами с красной выпушкой, темно-синих шаровар с красными лампасами. Головной убор — черные папахи либо фуражки с козырьками, красным околышем и темно-синей тульей, вытянутой вверх наподобие колпака. А для кубанских казаков, наоборот, черкеска черного сукна. Количество газырей, расположенных на груди с каждой стороны, первоначально равнялось десяти, но со временем увеличилось до 15 (калибр патрона винтовки, бывшей в употреблении у казаков Кубани,— 15.24, что равнялось 6 линиям). Крайние внешние газыри по своей высоте были на треть меньше основного ряда, в котором в специальных пеналах хранились капсюля. Бешмет — зимняя форма одежды — из белого шерстяного сукна, подбивается каракулем черного (темно-коричневого) цвета. Кубанский башлык — съемный капюшон с кожаными накладками на швах и удлиненными полами для защиты лица в ненастную погоду, прототип современной лицевой маски,— всегда красный. Точно как и рубаха «косовороткой», одеваемая под черкеску тоже красного цвета.

на шароварах отсутствуют лампасы — это одно из основных отличий. Форма покроя прямая. Форма сохранила ряд традиционных элементов мужского костюма — бешмет, черкеска, чекмень, бурка. В то же время такие элементы формы, как китель, гимнастерка, фуражка, настолько полюбились казакам, особенно донским, что получили широкое распространение в качестве повседневной одежды. Кубанские же казаки остались верны своим кубанкам и газырям. Домашняя одежда напоминала военную, но она однобортная и отличалась по материалу. Чекмени черкесиновые или нанковые. Шаровары без лампас, белые холстовые рубахи, а также портки. Фуражка в быту носилась военная.

Описания головных уборов чрезвычайно скудны. На голове казаки всегда носили цилиндрические меховые шапки различной высоты, в старое время с клиновидным тумаком.

современное название вошло в употребление позднее, так же как трухменка или кабардинка, они связаны с именами кавказских народов папагов, трухменов и кабардинцев. Казаки носят папахи разных фасонов: низкие — с плоским верхом или высокие — с конусообразным верхом. Донцы и Запорожцы в 16–17 вв. снабжали папахи суконным тумаком, падавшим на бок в виде клина, в него можно было вложить стальной каркас или иной твердый предмет, для защиты головы от шашечных ударов. Атаман носил трухменку — серую папаху с красным шлыком, сделанную из бараньей смушки.

для укрытия от дождя и холода. В русском языке слово известно с первой половины XVII в. в написании «башлак». В начале XVIII в. встречается уже в современной форме. Заимствовано из тюркских языков (тур. baslik, азерб. башлыг, ногайское баслык). Производится от bas – «верх», «голова» и суффикса luk, обычно употребляемого в названиях одежды, означает «головной», «во главе», «на голове». Шили его из сложенного вдвое куска материи. Шов проходил сзади. Надевали на шапку. Концы, обмотав вокруг шеи, спускали назад. Иногда носили на плечах, скрестив лопасти на груди, в холодную ясную погоду обвязывали талию. При хорошей погоде или в торжественных случаях башлык вешали сзади на плечах.

на ухо шапка как раз и прикрывала его отсутствие. Донские казаки так объясняют чуб с левой стороны фуражки: справа ангел стоит — там порядок, а слева черт крутит — вот казак и выходит! Казаки-старообрядцы не носили чубов, стриглись «в скобку» — так, чтобы лицо было обрамлено прической, как скобой, или «под горшок», «под арбузну корку», когда волосы подстригаются в кружок — ровно спереди и сзади. Чуприна — оставленный на макушке, в центре тщательно выбритой головы, толстый клок волос; старинный кавказский и казачий обычай. В Запорожье практиковался только «войсковыми товарищами» — полноправными членами сичевого

обрубом, не в скобку. В краеведческих статьях приводились различные значения слова айдар: тюркское — «клок волос или коса», русское диалектное — «казачья стрижка». Тюркское слово айда — подгоняющий крик, соответствующий русскому «вперед». По традиции, в России усы были неотъемлемой частью военной формы. Кстати, в Отечественную войну усы носили гвардейцы. Казаки-старообрядцы бороды не брили, и особой «привилегией», дарованной Петром I, было разрешение казакам носить бороду. Фасон бороды определялся способом бритья — концом шашки, подвешенной за темляк, выбривались три плоскости: щеки и шея. Казаки не носили обручальных колец, и борода говорила о том, что казак женат.

да и по сухой степи не пройдешь босиком. Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков – ичиги…». Сапоги носили, как правило, татарского образца с сильно загнутой носочной частью и фигурной линией верхнего канта, выделанные из сафьяна ярких цветов: красного, желтого, зеленого. Рядовые казаки носили полусапоги черного сафьяна или простой кожи; старшина — цветные сапоги (красные, желтые). Ригельман А. отмечает, что сапоги были черкесские.

Тюркское значение слова «вовнутрь». Предки восточных славян – скифы – носили мягкие высокие сапоги, в которые они заправляли штаны. Это были обтягивающие сапоги, похожие на кожаный чулок. Такая обувь обтягивала ногу с помощью специальных ремней, которые охватывали ступню и щиколотку. Тогда же скифы начали надевать под сапоги прообраз современных нам носков – длинные войлочные чулки, к которым была пришита войлочная подошва. По верхнему краю таких чулок подшивались полосы с орнаментом из пестрых, разноцветных лоскутков. Сапоги натягивались поверх чулок так, чтобы этот орнамент из лоскутов был виден.

толстых чесаных носков, в которые заправлялись шаровары. Чирики делали на твердой подошве, с широким каблуком и тупым носком.

с древних времен в обиходе у кавказцев, которые надевают их поверх ноговиц.

она из телячьей кожи (тюрк. башмак — теленок). «В верховых станицах летом носят башмаки из грубой кожи на толстой подошве и всегда шерстяные чулки собственного изготовления».

Эта длинная, часто почти до щи¬колотки, нательная одежда являлась порой единственной одеждой на теле человека, т. е. самостоятельным костюмом. В XIX в., а кое-где даже и в начале XX в., у южных великорусов девушки до свадьбы ходили в одних рубахах, подпоясанные красным шерстяным поясом, плетенным особым образом на пальцах; замужние женщины поверх рубахи надевали сарафан — сукман, кубелек или поневу.

иногда 11–12 вв.; по рисункам Ригельмана. в XVIII в.— это шелковое платье закрытое под шею, но без воротника, сшитое в талию и с очень расширенными книзу рука вами, украшенное под мышками ластовками, по пояснице уперами, на груди — капкачем. На груди он застегивался рядом пуговиц из ценных камней, по большей части, агатов. Проф. М. А. Миллер видел на старинных кубельках «вислые пуговицы», которые имели форму виноградной ягоды и были обшиты мелким жемчугом. Когда казачка поднимала руки кверху, широкие рукава выглядели как крылья мотылька и, очевидно, от этого сходства произошло название платья в его первоначальной тюркской форме, потому что словом «кобелек», «кебелек» тюркские народы называют мотылька, бабочку. В некоторых фасонах платья широкий рукав собирался в манжет и нависал над кистью руки пышным буфом. У богатых в старину кубельки делались преимущественно из парчи; длина их была ниже колен, но высоко от пят. Простые казачки носили повойник и кубелек из простого черного сукна.

всего синего или черного цвета, шитая из четырех полотнищ ткани, с узки¬ми и короткими рукавами. Спереди от ворота шел короткий прямой разрез на медных пуговицах, называемых «базка», «пазука», и обшитый широкой шелковой лентой по краям. Петли образовывали цветной шнур, идущий по одному из краев пазуки и в соответственных местах не пришитый к нему. Вдоль подола сукман обшивался широкой шелковой лентой красной или синей, а по самому краю гарусском (род тесьмы, плетенной особым образом на пальцах). Во многих станицах сукман звался кубелек. Сукман подпоясывался плетеным красным или синим поясом с кистями. Сукман относился к нагрудной женской одежде, прикрывающей верхнюю часть корпуса — грудь и спину. По Дону — в Рязанской, Тульской, Воронежской губерниях и у донских казаков — наиболее распространены были красные и черные шерстяные нагрудники под названием шушман, сукман, а иногда кодман.

рубахи. Сарафан считается исконно русской женской одеждой. В действительности сарафан известен на Руси лишь с XVI в., и до первой половины XVII в. так называлась мужская одежда. Слово «сарафан» произошло от персидского «serapa», что означало «почетная одежда». Дело в том, что привезенные дорогие восточные костюмы всегда подвергались так называемому второму крою, и название «сарафан» сначала закрепилось за особенно дорогой и нарядной одеждой царя и бояр. Со временем это название перешло на женский костюм, а затем стало означать не ткань, а фасон одежды.

служившая казачкам в качестве юбки; от запаски отличалась только клетчатым рисунком яркой раскраски. Понева в русском народном костюме являлась обязательным элементом костюма замужних женщин. В отличие от некоторых других обрядовых элементов костюма, например головного убора, надеваемого после венца, понева являлась в большинстве случаев венчальным нарядом. Обряд надевания поневы на невесту означал собой как бы признание зрелости, совершеннолетия невесты («загоняли в поньку»). Понева прикрывает нижнюю часть тела замужней женщины, главным образом сзади. Все закрепляется на талии с помощью особого, специально для этого предназначенного пояса. Сделана из домотканой шерстяной материи. Преобладающий рисунок — крупная квадратная клетка. Понева в своей наиболее примитивной форме совсем не имеет швов.

русских в целом. Полосатая (реже клетчатая или гладкая) домотканая шерстяная юбка распространена была в южнорусских губерниях, у однодворцев, в частности в селах вдоль укрепленной пограничной линии, так называемой второй засечной черты (служилое население которой формировалось в XVI в.). Юбки казачки носили длинные и широкие, летом — легкие, зимой — теплые, из шерсти. Появление шерстяной полосатой юбки на юго-востоке — от Нижнего Поволжья, до Кубани — можно объяснить переселениями украинских и русских групп, вошедших в состав казачества.

неотъемлемым элементом русского женского костюма. Передник к повседневному костюму имел, разумеется, также утилитарную функцию — при работе защищал одежду от загрязнения, а к праздничному костюму — неотъемлемым дополнением, акцентом в костюме. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана.
 

куньем меху, до пят, без застежки, с удлиненными рукавами и покрывалась красивой дорогой тканью: парчой, атласом (зеленого или синего цвета с черными узорами), тисненой узорной шерстью. Её шили в виде широкого, запахивающегося халата, колоколом расходящегося книзу. Вся шуба вокруг подола, бортов и ворота, часто была оторочена порешней (мехом выдры, в старину из ее черного блестящего меха делалась опушка на женских шубах, а также шились женские шапки с атласным верхом). Для тех казачек, у которых были маленькие дети, крой был особый. Правая пола шилась длиннее, под полу клали младенца и закутывали ею ребенка. В рукава с оторочкой меха можно было прятать руки, чтобы согреть, и они создавали видимость муфты (широкие сверху рукава свисали много ниже рук, а если поднимались выше кистей, то собирались наверху вроде буфов). По праздникам с шубой носили очень красивые шали, богатые казачки надевали собольи шапки с четырехугольным бархатным верхом и жемчужными чикиликами.
Были и белые овчинные «накрытые» шубы, отороченные по краям рукавов, по полю и низу узкой полоской курпея, то есть шкурой молодого ягненка. Были овчинные шубы и без оторочки, «нагольные», то есть некрытые. Их носили казачки победнее, считалось, что они предназначены для зимних уличных хлопот по хозяйству.

производства на вате, стеганной с подкладкой. Представляла собой распашную одежду с цельной, расширяющейся книзу спинкой, с широкими полами и боковыми клиньями. Ворот круглый, без воротника, рукава длинные, узкие.
Кохту шили обычно до колен. Она застегивалась на одну пуговицу, пришитую у горла.
Кохты по верхней поле и рукавам украшали плисом или нашивали поперек спины и полки ближе к подолу шелковую бахрому. Были распространены среди донских казачек в XIX — начале XX века.

из черной ткани на красной подкладке. Ее всегда шили распашной, длиной до пояса, с короткими рукавами, без воротника. Спинка выкраивалась прямой, полы — расширяющимися книзу. Одежда запахивалась справа налево без застежек. Куфаенка обычно была простегана вертикально расположенными стежками. Она была распространена в селах казаков-некрасовцев. Куфаенки женщины носили в XIX веке в Турции и в XX веке после возвращения в Россию. Сейчас их носят только пожилые женщины.

вариативностью. В комплексе с платьями татарского покроя носили русские головные уборы: повойник или сложный головной убор из рогатой кички, сороки, налобника и позатыльника; шапки; платки («таркич», «колотовочка», «знуздалка»); позже появились шлычка, колпаки, «наколки и токи», файшонки (от немецкого слова «файн» — прекрасный).
 
Женщинам не положено ходить в храм с непокрытой головой. Показаться «простоволосой» было знаком невежества, дикости. Без головного убора появление женщины на людях было так же немыслимо, как появление строевого казака без фуражки или папахи. Головной убор носился в полном соответствии с семейным положением — замужняя женщина никогда не показалась бы без него на людях.
Девушки до замужества могли ходить с непокрытой головой, а волосы необходимо было заплетать в одну косу — в знак того, что девушка пока одна, не замужем. Девичья коса считалась символом чести, и дернуть за косу — значило оскорбить девушку.

во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. Косы укладывались высоко на голове и закрывались повойником. Повойник не позволял женщине выставить напоказ одно из ее основных украшений — волосы. Увидеть ее простоволосой мог только супруг.

лодочки, митры, широкой шапки с двумя или четырьмя рожками, а также в виде тиары, украшенной по верхним обрезам волнистыми фестонами-сороками. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики, а на лоб — металлические украшения. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки.

в. говорит: «также повязываются лентами и платками, называемыми таркич, с висящим через всю, укрывая голову, одним углом назади».
Таркичем повязывали голову так, что один конец или угол его покрывал или обвертывал значительную часть косы (чтобы по центру спины располагался его угол), которая заплеталась сзади головы, спускаясь по спине во всю свою длину и оканчивалась косником из ленты. Длинный конец платка складывается в более узкое полотнище и обводится под подбородком, затем по затылку вокруг головы и конец подтыкается сбоку. Другой край платка красиво ниспадает впереди.

The end ☺

Спасибо за внимание