Презентация, доклад по ИЗО 5 класс

и его представлений о прекрасном. В старину одежду никогда не выбрасывали – ее штопали, перешивали, передавали потомкам вместе с укоренившимися верованиями и традициями . Основные части костюма складывались на протяжении веков.
На Руси существовало 2 типа костюма : будничный, праздничный.
Праздничный народный костюм существенно отличался от повседневной одежды и мог много рассказать интересного о своем владельце: откуда он родом, какого возраста, по какому случаю так одет. Одежда каждой области (губернии) имела свои орнаменты, отделку, форму и фасоны. Ему придавали довольно большое значение и шили вручную. На нем можно увидеть много самых разнообразных орнаментов, вышивок, которые превращали праздничный костюм в настоящее произведение искусства. По одежде можно было судить о вкусе и умении мастерицы, ведь крестьянка сама себе делала наряд.
Украшения были обязательны к праздничному платью.
В зависимости от праздника отличался и костюм. Свадебный наряд был самым нарядным, торжественным и богато украшенным.
Костюм отличался и в зависимости от региона проживания. На севере, юге или в центральной части Руси были свои характерные особенности.
Шили одежду в основном из льна, сукна, шелка . Одежда знати из дорогих привозных тканей таких как парча ,бархат, атлас. Применялись ткани ярких цветов: зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые, синие и красные.

от злых сил. Оберегом являлся предмет, способный, по суеверным представлениям, охранить от разных бедствий. Пояс выполнял и элементарные функции скрепления частей одежды: им подвязывали передник, подтягивали сарафан, поддерживали порты. Пояса могли быть как тканые, так и вязаные, ременные пояса носили только мужчины. На них вышивали орнаменты, концы поясов оформляли кистями, помпонами, куколками-оберегами. Кроме того, на пояс подвешивали кошельки, ключи и другие небольшие бытовые предметы. Ведь карманы — это элементы современного костюма, их «изобрели» только в XVII веке.

Плели лапти из коры многих лиственных деревьев: липы, березы, вяза, дуба, ракиты и т.д. В зависимости от материала и плетеная обувь называлась по-разному: берестяники, вязовики, дубовики, ракитники. Самыми прочными и мягкими в этом ряду считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка, а самыми плохими — ивовые коверзни и мочалыжники, которые делали из мочала.

пятерик, шестерик, семерик. В семь лык обычно плели зимние лапти. Для прочности, тепла и красоты лапти проплетали вторично, для чего применяли пеньковые веревки. С этой же целью иногда пришивали кожаную подметку.
Для праздничного выхода предназначались писаные вязовые лапти из тонкого лыка с черной шерстяной тесьмой, которая закреплялась на ногах. Для осенне-весенних хозяйственных работ во дворе более удобными считали простые высокие плетеные ступни без всякой тесьмы.

лаптей не было. Там чаще всего носили кожаную обувь.
Башмаки - изготовлялись из кожи и завязывались шнурками.
Чеботы - вид сапог с коротким голенищем. Чеботы шились из сафьяна, дорогие — из атласа и бархата. Чёботы прямые и кривые. Кривые чеботы имели загнутые вверх носки.
Ичиги - вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником
Валенки - тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь
Онучи - длинная, широкая (около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти).
Поршни - простейшая русская кожаная обувь.

убора.
Основной мужской одеждой была сорочка  или нижняя рубаха.

Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева с пуговицами или завязками.
В народном костюме рубаха была верхней одеждой.
Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.
Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти.

всех восточных славян, в том числе и русских, с глубокой древности. Слово "порты" упоминается еще в летописях и других ранних письменных памятниках для обозначения как полотна, так и мужской одежды. Крестьянские порты  в XVIII—XIX вв. были узкие и укороченные, изготовлялись они из домотканой белой, а иногда пестрядинной (чаще синей - в полоску или елочку) или набивной ткани.  На талии порты (чаще - на бедрах) удерживал гашник из шнурка или веревки. Конструктивно порты состояли из двух так называемых колош, образовывавших неширокий шаг. Каждая колоша образовывалась из перегнутого по основе прямого полотнища ткани; полотнища соединялись вставкой-ширинкой. Низ портов, как правило, закреплялся у голени онучами, которыми обертывали ноги почти до коленей.

с поневой. Рубаха с поневой и передником более древние по происхождению.

формы тела. Простота силуэта компенсировалась богатой цветовой гаммой различных частей одежды, отделкой, всевозможного рода вышивками и аппликациями. В разных губерниях вышивку делали по-своему, используя различные орнаменты. Но назначение было общим — украшение костюма и защита человека от злых сил, так как вышивку располагали по краям одежды: ворот, подол, низ рукава (именно отсюда духи зла могли проникнуть к телу). Для того чтобы «обезопасить» человека, вышивка содержала всевозможные священные изображения и магические символы. 

из прямых полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. В отличие от мужской, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась "стан". Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, древо Жизни, ланки, растительные узоры соответствовали различным языческим божествам. Рубахи красного цвета были оберегами от злых духов и несчастий.

рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези - окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле. Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол.
Рубаху украшали оторочкой или вышивкой.
Незамужние девушки носили только рубаху с передником. 

этим термином стали определять женскую накладную одежду (надеваемую через голову) или распашную (со сквозной застежкой спереди) одежду.
В русских деревнях сарафан играл особую роль, по нему можно было узнать о социальном статусе женщины (замужем ли, есть ли дети) и о настроении (были костюмы для праздника и для кручины).
Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки
Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т. д.). Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки
Сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные

швом) и одно цельное сзади, соединенные при помощи косых боковых клиньев, не доходящих до проймы. Линии застежки украшали полосами кружева, позже эта отделка заменяется покупными лентами темно-желтого цвета с вытканными мотивами розоватых гвоздик.

вверху в мелкие складки или сборки. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивались лямки. Круглые сарафаны могли быть сшиты из полотнищ одинаковой длины, либо из двух длинных спереди и трех коротких, доходивших до талии сзади. Обычно круглые сарафаны украшали по подолу двумя – тремя полосами кружев, лент .

или только спину. Сарафаны "с лифом", пришедшие в деревню из города, по существу были юбками, пришитыми к лифу Передник или по -другому , «запон», «занавеска», «нагрудник». Передник всегда щедро украшался вышивкой и чассто предпочтение отдавалось красному цвету

ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском - гашником; ее носили только замужние женщины. Термин «понява» («понева», «понька») - общеславянский, поначалу обозначал кусок ткани, пелену, покрывало. Ткани для понев брали домашнего изготовления: шерстяные (пряжа преимущественно из овечьей шерсти) и из растительного волокна - конопли.
Поневы так же, как и рубахи, делились на праздничные, расхожие и будничные. Будничные отделывались по низу узкой полоской домотканой тесьмы. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» - это нашивки по подолу, в которых максимально использовалось все богатство отделки.

казалась более приземистой, чем в сарафане. Деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, и полнота женщины означала для крестьянки здоровье, а здоровье - это и дети, и работа без устали, «до седьмого пота».
Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом - «загонять в поньку», когда в праздник на девушку при всех родных подруги надевали поневу. Окончательно поневу надевали во время свадьбы. Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.

сшитой по типу укороченной рубахи. Навершник всегда старались как- то украсить – вышивкой, аппликациями из дорогих тканей, блестками.

роль: защищали одежду от загрязнений и прикрывали ее неукрашенные части. 

женщины. Это –ушные, шейные и нагрудные украшения. Они были весьма разнообразны по форме, составу и размерам. На их изготовление использовались различные материалы со всевозможными вставками из стекла, камня, бусин, бисера, пуха птиц.

любого костюма. Головные уборы были чрезвычайно разнообразны. Делились на девичьи уборы и уборы замужних женщин.
Девичьи головные уборы были довольно простыми по форме и способу изготовления. Распущенные по плечам или заплетенные в одну или две косы волосы зачастую придерживались венчиком — узкой полосой металла или яркой материи, охватывавшей голову и скреплявшейся или завязывавшейся на затылке.

волосы необходимо было заплетать в одну косу — в знак того, что девушка пока одна, не замужем. Девичья коса считалась символом чести, и дернуть за косу — значило оскорбить девушку. Конец косы девушки украшал косник или накосник, он мог быть любой формы: круглой, бантиком, треугольником, полумесяцем. Косники расшивали нитками, жемчугом, окаймляли кружевом или металлическими пластинками.

черта кокошника - гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых - драгоценными камнями.
Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны
Кокошник был не только украшением женщины, но и ее оберегом. Его расшивали различными орнаментами-оберегами и символами супружеской верности и плодородия

женщин, главным образом крестьянок, чаще всего платок, полотенце, повязанные поверх другого головного убора. Иногда повойником называли также мягкую шапочку из ткани, имевшую различную форму, но большей частью с круглым или овальным дном, околышем и завязками сзади. Как правило, повойник носили в будни (в праздники же надевали кокошники).

1328 года. Рогатые кики носились ещё в древности, их особенная форма была связана с существующими в то время поверьями. Позже кика стала атрибутом наряда новобрачной и замужней женщины, так как она, в отличие от девичьего «венца» полностью скрывала волосы. В связи с этим кика стала именоваться «короной замужества». Рогатая кичка - головной убор крестьянок Рязанской губернии.

головной убор — род кички, на лбу несколько пониже, а с боков несколько повыше обычной кички. В качестве части головного убора — чехол из холста, кумача или другой ткани, надевавшийся поверх кички. Сорока, украшенная шитьём или драгоценными камнями называлась саженая; была также сорока крылатая (с боковыми лопастями с завязкам, или крыльями): волосы стягиваются сдерихой на затылке.

его представлений о прекрасном.
Для закрепления знаний пройдите тест.