Презентация, доклад по ИЗО на тему Народный костюм Белгородчины

Ирина Васильевна

и разнообразием. Мастерство, с которым женщины пряли, ткали, вышивали, сохраняя вековые традиции, удивляют всех, кто хотя бы раз соприкоснулся с народным костюмом.

В женской одежде Белгородского края преобладали два комплекса одежды – сарафанный и поневный.
Понева – основная часть южнорусского комплекса, набедренная рубаха, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником.

Поневный комплекс:

1. Рубаха
2. Юбка - понёва
3. Передник (запон)
4. Пояс
5. Украшения (грибатки)
6. Сорока
7. Башмаки

Женский народный костюм

Поневный комплекс

шили из льняного или конопляного холста в пол. Декор в рубахе располагался на самых важных, по представлениям наших предков, участках - вороте, подоле, у запястий, то есть там, где есть отверстия, в которые способна проникнуть отрицательная энергия - "нечистая сила". Так же обильно украшались оплечья, символизирующие силу человека.

Понёва. Наиболее распространенной
поясной одеждой в селах была понёва. В русских письменных памятниках, начиная с ХI века, слово "понява" употребляется для названия полотнища ткани, а затем словом "понёва" обозначалась одежда типа юбки. Для ее изготовления использовали домотканные полотна из шерсти высшего качества, обычно синего или черного цвета, в крупную клетку и дополняли вышитым или тканым узором по подолу и боковинам.

Передник.
На Руси были распространены два вида передников: укрепленные на плечах и повязанные на талии. Последние шили из двух полотнищ домотканного полотна, на завязках. Подол декорировался вышивкой или ткачеством. Также пришивались "дорогие" или "загранишные" ленты.

длиной до трех метров, которые оборачивали несколько раз вокруг талии, переплетали и оставляли концы свободными.

Считалось, что круг, кольцо, пояс всегда защищали человека от недобрых сил, являясь оберегом. Он охранял магией жизненно важную часть тела - живот (что означает "жизнь") женщины, символизируя продолжение рода. На Белгородчине его называют «подпояска». Подпоясками пользовались и девушки и женщины. Нитки для подпоясок окрашивали разными красками в различные цвета: красный, зеленый, фиолетовый, желтый, а потом ткали на стане. Получалась подпояска, словно радуга. Цвета наделены множественной символикой, пришедшей из глубины языческих времен. Черный цвет - излюбленный на Белгородчине. Он символизировал вечный покой, черноземную землю, ночь, данную природой для отдыха земли и людей.

Украшения.
Праздничный костюм
обязательно подразумевал
украшения. "Грибатки" с кружками на длинных шнурах. Внизу они соединялись тесемкой, на которую вешали образок или крестик. Шнуры для "грибаток" плели руками и расшивали блестками и бусинами. "Чепок" - шнур с иконкой. Рядами вешались на грудь стеклянные бусы - "ожерелье".

Головной убор. Без головного убора костюм русской крестьянки просто немыслим. По древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях "простоволосой" - это был грех, так как считалось, что непокрытая голова приносит несчастье. Женщины носили сложный головной убор "сороку". 

Затылок и шею прикрывали "позатыльнем"- прямоугольной полосой ткани, закрепленной для жесткости на картоне. Сверху на кичку надевали "сороку", которая и венчала все это сооружение. Для изготовления головного убора использовались самые дорогие материалы: бархат, галун, блестки, гарус, золотая нить.

Основу его составляла кичка - твердая налобная часть в виде подковы. Кичку надевали на голову на уровне лба и фиксировали шнуром.

лаптях. Но праздничной считалась кожаная обувь. Это - сапоги, полусапожки, башмаки, коты, «тухли». Башмаки - примитивны по своей конструкции. Делались они из одного куска кожи и крепились к подошве. Голень обрабатывали верёвками или оборками, идущими от башмаков. Башмаки одевались поверх шерстяных чулок. Длиной чулки доходили до колена. Кожаные сапоги ручной работы были распространены повсеместно. Но имелись не в каждой семье. По воскресеньям или в большой праздник женщины при достатке надевали коты – открытые туфли из чёрной грубой кожи, украшенные на носке и по заднику резной кожаной накладкой.

рубахи из домотканого холста. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким поясом или цветным шнуром.
Порты шились неширокие, суженные к низу, до щиколотки,
завязывались на талии шнурком – гашником.

Мужской костюм:

1. Рубаха
2. Порты
3. Пояс-кушак
4. Картуз
5. Сапоги

и разрезом посередине груди или на груди слева (косоворотка).
Обычно рубахи были длиной до колен и носились навыпуск, подпоясанные кушаком.

поясе они фиксировались шнурком — гашником. Порты были неширокими, их заправляли в сапоги или онучи.

и служил оберегами. Скрепляя два конца оборачиваемой вокруг талии полосы, человек замыкал своеобразный круг, служивший преградой для злых духов. Действие оберега усиливалось орнаментом, в котором не было ни одной детали, выполненной просто так. Справа на поясе мужчины носили гаман (поясная сумочка, мешочек) из овчины, в котором носили курево, гребенку для расчесывания бороды, усов, волос.

Основным типом головного убора
является валяная из овечьей
шерсти тёмного цвета шляпа –
грешневик (шапка-валенка)
цилиндрической формы с овальным верхом и узкими немнущимися полями. Из меха овец, волов, лис, зайцев шили малахаи (капелюхи). Этот головной убор на холстинной подкладке имел по бокам два уха и откидную планку сзади. Во второй половине XIX века из города в деревню пришёл картуз из чёрного сукна с высокой тульей и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком. В тулью картуза жениха на свадьбе и по праздникам вставляли красный или розовый цветок.

или
коричневого цвета (холщовой, шерстяной)
для обмотки ноги до колена (при обувании
в лапти). Ла́пти — низкая обувь,
сплетённая из древесного лыка (липовые,
вязовые), бересты или пеньки. Сапоги шили
из юфти, с пришивным голенищем или
цельные — вытяжные. Чаще всего с прямым
срезом голенища. Особым шиком считались
складки на голенищах (тогда это называлось

сапоги «с моршыной»). Ва́ленки — тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти.

- 267 с.

Жиров, М.С. Региональная система сохранения и развития традиций народной художественной культуры: Монография / М.С.Жиров. Белгород: БелГИК, 2003.-310 с.

Болотова С.И., Приставкина Т.А., А.В.Рябчиков. Рукотворная краса земли Белгородской. Учебно-методическое пособие в 2 частях. - Белгород, 2000 г.

Использованная литература