Презентация, доклад История русского народного костюма

Ольги
и ученицы 7 класса ГБОУ оош
с.заволжье Кобзарь Вероники
Руководитель: кузнецова Е.Ю.
Объединение «Мы- славяне».

костюма.

Актуальность темы: помнить о традициях своего народа, знать о том, как выглядели наши предки, изучение духовных и исторических истоков наших предков на объединение «Мы- Славяне», знакомство с особенностями
русского народного костюма.

костюм.
Гипотеза: особенности культуры
страны нашли
отражение в русских костюмах.

исследовать элементы русского костюма как исторический источник, показать историческую значимость народности в современной жизни.

ЗАДАЧИ:
изучить материал по теме «История русского народного костюма»;
заинтересовать своих одноклассников историей русского костюма;
выяснить, какую роль играет русский народный
костюм в современном мире.

народного костюма?”.
2. Изучение истории русского народного костюма.
Изготовление эскизов русских народных костюмов.
Защита презентация на тему «Русский народный
костюм»
Выпуск буклета «Русский народный костюм».

видно, что дети и взрослые недостаточно знают о народном костюме (Приложение 1).
Ребятам были заданы вопросы об истории русского народного костюма, для чего украшали русский народный костюм. По данным анкеты видно, что дети и взрослые хорошо знают орнаменты, использованные в народных костюмах и украшениях, цветовую палитру. Но вызвали затруднения вопросы, связанные с конкретными названиями элементов костюма.
Можно предположить, что у ребят мал словарный запас старинных слов.

с литературой, работа с интернет ресурсами, социологический опрос, визуальные экскурсии в этнографические музеи .
В своей исследовательской работе мы попытались узнать историю русского народного костюма. Это было не так просто, как нам казалось в начале работы.
Много материала было использовано из книги М. Семёновой
«Мы-Славяне».
На основании этих данных попытались воссоздать историю
русского народного костюма

народа: трудолюбие, милосердие, любовь к Родине, Родной земле.
Сейчас в нашу жизнь возвращается огромный пласт православной культуры . Вспоминаются давно забытые обычаи, праздники. Но, далеко не всегда
мы знаем историю того или иного обычая и праздника.
История нашей культуры- это бездонная память, наполненная
информацией.
А какова же история русского народного костюма?

являясь объектом материальной культуры, является и богатейшим творческим источником.
Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нём
ценностей, и он становится образной летописью жизни
наших предков.
Поэтому и не умирает народный костюм.

декоративного творчества: искусство вышивки, народного ткачества, кружевоплетения, вязания и другие виды прикладного искусства. На протяжении длительного периода, со времен Древней Руси до начала XVIII века, он не претерпевал резких перемен в своих основных формах, эволюционировал в рамках устойчивых традиций
XVIII век стал поворотной вехой в его развитии. Это время социально-экономических и культурных преобразований в России было ознаменовано законодательной деятельностью
Петра I, регламентирующей различные сферы жизни, общества и направленной на коренную ломку привычных устоев.
Таким образом, костюм в России с XVIII века получает два направления: в
дворянском костюме господствуют западноевропейские формы; самобытные
русские формы в - народном костюме.

падающими линиями. Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами –малорасчленённым компактным объёмом и лаконичным, мягким, плавным контуром. Когда женщина шла, костюм её
сохранял свою особенность – плавную текучесть линий.
Как правило, при этом менялся не покрой и вид одежды, а ее
цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров).

вид защиты, по
верованиям предков, можно было сохранить, упрочить с помощью магических действий, часто зашифрованных в рисунках орнамента.
Из поколения в поколение передавались рисунки вышивки или ткачества, украшавшие народную одежду. Они отнюдь не были случайными. Это была первая система кода, изобретённая людьми, имевшая для них магический смысл .
Орнамент сложный по рисунку, богатый сочными красками украшал народную одежду.
. Существовали и другие узоры, в которых чередовались более
простые изображения людей, животных, птиц, но все они ведут
своё начало от древней славянской мифологии.

назад наши далёкие предки, что надевали они зимою и летом, в будни, в праздничные и печальные дни? Конечно, на многие вопросы отвечает в первую очередь археология.
Погребальный обычай наших пращуров требовал отправлять человека в последний
путь в богатом, удобном и красивом убранстве, причём для женщин и девушек
это был, как правило, свадебный наряд.
Существуют и методы, позволяющие установить «возраст» находки – иногда
с точностью до нескольких лет.
Сохранились описания одежд и в наших летописях. Во всяком
случае, язык древних книг и берестяных грамот, найденных при
раскопках, позволяет судить, что именно называлось «корзном», что – «гащами»,
а что – «сарафаном».

столетий.
Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду-племени принадлежит, каково его общественное положение и «гражданское состояние» – совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.
Надо ли доказывать, насколько богаче подобными
знаками был древний наряд?

«одёжа», – это звучит как просторечие, почти как жаргон. В Словаре русского языка С. И. Ожегова при данном слове стоит пометка «разг.» – «разговорное». Тем не менее учёные пишут, что в Древней Руси именно «одёжа» употреблялась гораздо чаще и шире, чем бытовавший одновременно с ним привычный нам термин «одежда». Как знать, может, именно его, а не «одёжу» наши предки снабдили бы примечанием «разг.»?
А вот другое современное просторечие – «портки». В древности его произносили иначе – «порты». Оно родственно глаголу «пороть», то есть по-древнерусски «резать» (вспомним родственное слово «вспороть»). «Порты» употреблялись как в значении «одежда вообще», так и в значении «отрез, кусок ткани, холста»
А что мы представляем себе при слове «риза»? Конечно, облачение священника, надеваемое для богослужения.

предметов, которыми покрывают, облекают тело», как можно прочитать на страницах современного словаря.
Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации.
Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду. Учёные пока не располагают точными данными, но следует думать, что ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка (как, впрочем, и всё,
что называется теперь «украшениями») обладала в древности оберегающим смыслом.
Так одевались дети славянского простонародья. У высших социальных
слоёв
обычаи были несколько иными.

Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» – «кусок, отрез, обрывок ткани» – и родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава.
Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых
авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом
нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу – удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» – затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.
По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы.
Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью
одежды – ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая
по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной
вышивкой

схватывались тесьмой. Заметим, что у скандинавов, носивших в те времена рубахи подобного же фасона, завязывание этих тесёмок считалось знаком нежного внимания, едва ли не объяснением в любви
между женщиной и мужчиной…
В праздничных женских рубахах тесёмки на рукавах заменялись створчатыми (застёгивающимися) браслетами – «обручьями», «обручами». Рукава
подобных рубах были много длиннее руки, в распущенном виде они
достигали земли. А поскольку у древних славян все праздники носили
религиозный характер, нарядные одежды надевались не только для красоты –
это были одновременно и ритуальные облачения.

в земле, поэтому археологи очень долго считали, что женские одежды не подпоясывались вообще.
А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа – женщины не носили их никогда.
На Руси бытовало выражение «лишить (отрешить) пояса», что значило «лишить воинского звания».
Особой славой пользовались пояса из кожи дикого тура. Полоску кожи для такого пояса старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану,
но ещё не испустил дух. Надо думать, эти пояса являлись порядочной редкостью,
очень уж опасны были могучие и бесстрашные лесные быки.
И мужчины, и женщины привешивали к поясам множество подручных
предметов: ножи в ножнах, кресала, ключи .

Однако так было (да и есть) не у всех народов и не всегда. Например, в Древнем Риме штаны считались «варварской» одеждой, которую «благородному» римлянину носить было неприлично.
Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу.
Другое название одежды для ног – «портки», а также «ноговицы».
Знатоки русского языка пишут, что слово «штаны» пришло к нам из тюркских
языков примерно в ХVII веке и первоначально произносилось «штоны»,
что ближе к оригиналу.
А «брюки» вошли в употребление только при Петре I. Это слово заимствовано
из германских языков, а те, в свою очередь, некогда усвоили
кельто-древнеримское «брака»
обозначавшее всё ту же «варварскую» одежду для ног.

«кусок ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». Некоторые авторы полагают, что древние славяне называли так не само одеяние, а материю, из которой его делали, – разновидность полушерстяной ткани, как правило, клетчатого рисунка.
По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать,
оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные,
тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века.
Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм:
под её воздействием к середине или концу ХIV века появилось то, что мы называем
теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому – «саян», «ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до ХVII века называлась… МУЖСКАЯ длинная
верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.

с головы до ног" и впервые в русских источниках упоминается в ХIV веке. Персидское слово "сарапай" могло означать и "почётная одежда". Но какого вида одежда скрывалась за этими семью буквами, что было в ней такого, что определило её исключительную роль в русском национальном костюме – нам неизвестно.
Термин "сарафан" первоначально с IX по XVI век обозначал
мужскую длинную распашную одежду. С XVI века этим термином
стали определять женскую накладную одежду (надеваемую
через голову) или распашную (со сквозной застежкой спереди)
одежду

конструкции выделяют четыре основных типа сарафана:
Сарафан без среднего шва, туникообразный.
  Косоклинный сарафан. Основной их признак – два прямых полотнища спереди (распашные или со швом) и одно цельное сзади, соединенные при помощи косых боковых клиньев, не доходящих до проймы.
Прямой сарафан. Более позднее "прямые" или "круглые" ("московские")
сарафаны относятся к третьему типу.
Сарафан "с лифом". Основной признак – наличие лифа,
облегающего
грудь и спину или только спину.

полусферические,
сделанные из яркой материи, с околышем из драгоценного меха.
В подобные шапки одеты каменные и деревянные идолы, сохранившиеся
с языческих времён, такие мы видим и на дошедших до нас изображениях
славянских князей.
Можно предположить, что древние славяне носили самые разнообразные
меховые, кожаные, валяные, плетёные шапки. И не забывали снимать их не только при виде князя,
но и просто при встрече со старшим, уважаемым человеком –
например, с собственными родителями.
Приобретя таким образом сходство с шапками древних князей,
она ещё триста лет служила русским монархам во время обряда
венчания на царство

покрывал макушки, оставляя волосы открытыми. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесёмки.
Взрослея, вместе с понёвой они получали «красу» – девичий венец. Ещё его называли «увяслом» – «повязкой», от «вясти» – «вязать».
 С древнейших времён, по всей видимости, существовал как бы промежуточный между девичьим и женским головной убор: его надевали просватанные девушки перед свадьбой. Сохранившийся на Русском Севере, он носил название «плачея».
Невеста перед свадьбой, по обычаю изображая нежелание уходить из родительского дома, в своей песне-плаче описывает кику как злое, страшное существо, вставшее на дороге:
Больно страшно показалося,
ужасно да приглянулося:
на мосту-то на калиновом
сидит старая кика шитая…
…отгоните вы кику белую
со пути со дороженьки!

Только завязывался он не под подбородком, как мы привыкли. Такой способ, как пишут учёные, сравнительно недавно проник в Россию из Германии через Польшу. В древности платок охватывал подбородок и шею, а узел завязывали высоко на макушке. Такая манера носить платок сохранилась кое-где в России еще в начале ХХ века. «Не следует думать, что у этих женщин болят зубы», – комментирует свой документальный рисунок этнограф.
Разница между девичьими и женскими головными уборами оставалась даже тогда, когда стал исчезать традиционный костюм. Например, в 30-е годы ХХ века, когда в Москве уже
прокладывали метро, замужние женщины Калужской области всё ещё завязывали углы своих
платков «двумя концами», а девушки, напротив, пропускали угол платка через
завязанные концы…

примерно одинаковый фасон, различаясь в зависимости от пола и возраста в основном размерами и особенностями отделки. Как правило, обувь надевали не на голую ногу. Существовали вязаные носки – «копытца».
Но чаще всего обувь надевали всё-таки на онучи – длинные, широкие полосы ткани (холщовой или шерстяной), которыми обматывалась нога ниже колена. Онучи носили и мужчины – поверх штанов, и женщины – прямо на голую ногу.
Так слово «обувь» и осталось в языке в качестве общего понятия, а другие
термины – «обувенье», «обутель», «обуща» – позабылись.
Какой же была эта обувь? В основном – кожаной либо сплетенной из
древесной коры. Деревянной, столь распространённой в Западной Европе,
древние славяне не знали.

«лыченицы», «лычаки», «лычные сапоги», – причём, несмотря на название, зачастую сплетённые не только из лыка, но и из берёсты и даже из кожаных ремешков. Практиковалось и «подковыривание» (подшивание) лаптей кожей.
«Как лапоть сплесть», – говорили наши предки о чём-либо совсем уж простом и незамысловатом. Однако в этой маленькой статье рассказана лишь
незначительная доля того, что можно прочитать о
«простом» лапте в серьёзной научной литературе.
Ибо «простым» что-либо бывает только на первый
взгляд.

легли в основу моделирования одежды нашего времени.
Вышивка как декор в современном костюме оправдывает себя в том случае, когда угаданы
орнаментальный мотив, объект декорирования, место расположения, обеспечена чистота
исполнения.
В таких случаях народная вышивка, её композиционное построение, техника исполнения, орнаментальные
мотивы выступают в основном как интересные декоративные элементы.
Русские народные костюмы в настоящее время можно увидеть в музеях, в культурных заведениях,
на телевидении
школах искусств.
В нашем селе есть ансамбль «Дубравушка». У участников коллектива есть несколько видов русских
народных костюмов. В нашей школе тоже есть русские народные костюмы.
Также в школе есть детское объединение «Мы-Славяне», где ребята изучают традиции русского народа и также
историю русского народного костюма.

его составных частях и применении народных мотивов в современности.
Без прошлого нет будущего. Мы изучили множество источников, пришли к выводу, что для возрождения духовности подрастающего поколения необходимо, чтобы дети знали историю своего народа. Уважение к истокам, бережное отношение традиций- одна из сторон нравственной характеристики человека. Она позволяет молодому поколению ощущать себя наследниками прошлого и осознавать свою ответственность перед будущим.
Нам, россиянам, русского костюма
Историю полезно очень знать!
Костюм о людях призовет подумать,
О быте, нравах может рассказать.
В себе не станем мы растить невежу,
По выставке пройдемся не спеша,
Рассмотрим древнерусскую одежду:
Не правда ли проста и хороша!
Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы этой работы могут использоваться в практике для проведения занятий по изобразительному искусству, МХК, на занятиях внеурочных объединений, а также при подготовке классных часов.
Презентацию и буклеты я подарю для школьного музея.

использоваться в практике для проведения занятий по изобразительному искусству, МХК, на занятиях внеурочных объединений, а также при подготовке классных часов.
Презентацию и буклеты и фильм мы подарим для школьного музея.

1948. Т. 1.
Андреева Ю.А. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. – СПб.: «Паритет», 2006.
Вахрос И. С. Наименования обуви в русском языке. Хельсинки, 1959.
Гринкова Н. П. Родовые пережитки, связанные с разделением по полу и возрасту //
Советская этнография. 1936. Вып.
Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево.- М., 1985.
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.
Лебедева А. Русский народный костюм// Юный художник.- 1983.- №10.

начале ХХ в. // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. Т. 31. (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия).
Левашева В. П. Об одежде сельского населения Древней Руси // Труды Государственного Исторического музея. М., 1966. Вып. 40.
Левинсон-Нечаева М. Н. Материалы к истории русской народной одежды // Крестьянская одежда населения Европейской России (ХIХ – нач. ХХ в.): Определитель. М., 1971.
Работнова И. П. Русская народная одежда.- М.: Изд-во «Легкая индустрия», 1964.
Семёнова Мария «Мы-славяне».- Санкт-Петербург, издательство «Азбука»,
книжный
клуб «Терра», 1997 г.
Хэрольд Р. Костюмы народов мира.- М.: ЭКСМО- Пресс, 2002.
Журналы мод.
http://festival.1september.ru/articles/511618/